什么时候该诈唬？从牌面、对手与位置判断开火时机

「这手牌该不该诈唬」有两个层次的问题。第一个是划不划算，那是算式，看你需要多高的弃牌率才打平——诈唬为什么有效那篇有完整算法。

第二个是这一手的条件成不成立，也就是本篇要处理的：牌面对不对、对手是不是会弃牌的人、你这条线说不说得通。算式再漂亮，条件不成立就是白花钱。

三个前提，缺一个就别开枪

一：你的故事说得通

诈唬的本质是让对手相信你有某手强牌。所以你这条下注线，必须真的能代表那手牌。

翻前你在后位开池、翻牌是 K♦8♠3♥，你下注——这说得通，因为你的开池范围里有很多 K。但如果翻前是你跟注、翻牌你突然大额领先下注，你要代表什么？跟注范围里很少有能这样打的牌，对手看不懂，就不会弃牌。

判断方式很简单：问自己「如果我真的有强牌，我会这样打吗」。答案是不会，那对手也不会相信。

二：这个对手真的会弃牌

这是最常被跳过的一步。诈唬的收益全部来自对手弃牌，对一个不弃牌的人诈唬，等于把钱直接送出去。

实务上要避开的是跟注站——那种拿到任何一对就跟到底的玩家。对这类人，正确做法是完全不诈唬，改成用价值牌下大一点，把他的跟注习惯变成你的收入。

三：牌面对你有利、对他不利

同一个动作在不同牌面的成功率差很多。你要找的是你的范围里有很多强牌、对手范围里很少的牌面。

例如你在前位开池、翻牌是 A♥K♣4♦。你的开池范围里有大量 AK、AQ、AJ、KQ；跟注的对手范围里这些牌大多会被 3-bet 掉，剩下的多半是中小对子与同花连牌。这种牌面你开火，对手很难继续。

反过来，翻牌是 8♥7♦6♣ 这种，对手的跟注范围打到这个牌面的几率远高于你，开火就很容易被跟。更多牌面的实际走法可以看诈唬牌例。

半诈唬：永远优先于纯诈唬

如果可以选，用还有补牌的牌诈唬，不要用完全没中的牌。

原因是赢的路径变成两条：对手弃牌你就赢；对手跟注，你还有机会在后面的牌补中。同样一个动作，多了一条退路。

适合半诈唬的牌型：同花听牌、两头顺听牌、带超牌的卡顺听牌。这些牌在翻牌或转牌开火，比纯空气牌好用非常多。

挑牌时还有一个加分项是阻挡牌。你手上的牌如果刚好挡住对手的强牌组合，他有强牌的几率就下降。例如牌面 K♠9♥4♦2♣7♠，你拿着 Q♠J♠ 诈唬会比拿 6♦5♦ 好——前者挡掉部分 KQ、KJ，而且完全没有摊牌价值，拿去诈唬不浪费。

反过来说，不要用还能赢的牌去诈唬。手上有 A 高、偶尔能靠摊牌拿下底池的牌，把它变成诈唬等于丢掉它原本的价值。

哪一条街开火

翻牌：成本最低，成功率也不错，因为对手多半还没成牌。适合高频小注，尤其在对你有利的牌面上。

转牌：关键街。多数对手翻牌会跟注、转牌会放弃，这个频率落差就是Floating这类打法的获利来源。转牌开火也是把翻牌的故事延续下去的必要动作——翻牌下注、转牌放弃，等于承认前面那一注是白花的。

河牌：成本最高，但成功率也最高，因为对手没有下一张牌可以期待，他要嘛用现有牌力跟，要嘛弃。河牌诈唬的关键是尺寸与故事的一致性，尺寸太小会让对手觉得跟一下无妨。

要注意的是连续开火要事先规划。翻牌就想好转牌、河牌各要下多少，整条线才会像一手真的成牌。临时起意的单街诈唬最容易被抓。

诈唬尺寸怎么选

尺寸的第一原则是跟你的价值牌一致。在这个牌面你有强牌时会下多少，诈唬就下多少。刻意把诈唬下小一点想省钱，是最容易被看穿的模式——对手只要注意到「他下小注时都是空气」，你的诈唬就再也不会成功。

第二个要知道的是，尺寸越大，需要的弃牌率越高：

算法是下注额 ÷（底池 ＋ 下注额）。大尺寸的好处是能把对手更多的成牌逼走，代价是你需要更高的成功率才划得来。

实务上的取舍很直接：牌面越湿、对手越可能有中等成牌，就越需要大尺寸才逼得走；干燥牌面对手多半没中，小注就够用，也不必冒那么大的风险。

什么时候绝对不要诈唬

多人底池

这是最硬的一条。诈唬要成功，需要每一个对手都弃牌。

假设每个对手面对你的下注有 60% 会弃牌：

人数每多一个，成功率就折损一次。三个对手的底池里，你需要的成功率几乎不可能达到，这也是为什么多人底池的正确策略是收紧、用价值牌打，而不是找机会开火。

对手已经表态很强

他 3-bet 之后又在翻牌大额下注，或是在干燥牌面过牌加注——这些动作的范围本来就很强。硬要用诈唬去推翻一个强范围，是最贵的失败方式。

牌面对他有利

低顺连牌面、对手在盲位防守的牌面，他的范围打到那里的几率比你高。这种牌面该做的是控制底池，不是开火。

你自己已经被抓过两次

牌桌形象是真的会影响结果的。刚被抓到两次诈唬之后，对手的跟注门槛会下降，这时候该做的是切回价值牌——他们正好会用比平常宽的范围来跟你。

常见错误